Elektroroller-Forum.de

40V Spannungseibruch ist deutlich zu viel. 3-8V wird wohl eher richtig sein und der Einbruch ist stark Temperaturabhängig.

Das sieht verheerend aus, Pfusch auf der ganzen Linie

Solch ein Spannungseinbruch ist weit jenseits von gut und Böse - im Besten Fall gibt es noch mehr von solchen losen Hochstromverbindungen, im schlechtesten ist die Batterie komplett hinüber

Dayi Motors - setzen, SECHS

Da ist leider nix weiter als der LSS zwischen Controller und Akku, daher gehe ich vom akku tod aus.

Hallo,
jeff-jordan hatte ja schon die Anderson-Steck-Verbindung in Verdacht gezogen. Falls da "ähnlich professionell" verdrahtet wurde, könnten auch dort zig Volt auf der Strecke bleiben. Offenbar zeigt das Display dann wohl auch nur noch Niederspannung an,wenn unter Last im Fahrzeug kaum was ankommt. Bei Controller-Abschaltpunkt vermutlich um 62 Volt ist zumindest klar, warum der Motor streikt.

Wenn es an der Steckverbindung nicht liegt, müsste mit Spannungseinbruch auf 42 Volt eigentlich das BMS in Abschaltung gehen (sofern es noch funktioniert). Schon möglich, dass der Hochstrom-Strang auch im Akku Kontaktprobleme hat und an den überwachten Akku-Zellen noch genug Spannung zu messen ist. Aber egal: Der Akku gehört dann auf Gewährleistung getauscht, weil im Neutzustand fehlerhaft.

Viele Grüße
Didi

wie gesagt, das Ganze trat plötzlich auf. Der Anderson stecker sieht gut gecrimpt aus, dort habe ich auch gemessen. Näher komme ich an den Akku auch nicht ran. Da die ersten 200km nix verdächtiges auftrat vermute ich ein Problem mit dem BMS. Evtl wurde ein Zellenpaar nicht richtig aufgeladen bzw. Balanciert.

Ich hatte mich auch gewundert warum ich mit meinem Steckdosen Messgerät beim Laden nur 350W gemessen habe obwohl ein 10A Lader ja eigentl. Locker mit 800W Laden müsste.

Evtl. war der Akku schon immer Schrott und ich hab ihn jetzt quasi Leergefahren.

Da ist das BMS defekt. Abschaltung des Controller bei Korrekter Programmierung ist 63.5 Volt.
Dayi hat aber 60 Volt drin was eine Notabschaltung auslöst.
Zudem ist bei verschiedenen Akkus das BMS zu schwach, was diese verbrutzeln lässt.

Akku ausbauen, oberen Deckel abschrauben und mal riechen, unter der Silikon Masse kommen meistens verschmorte Transistoren zum Vorschein.

Bei Akku öffnen ist aber die Garantie futsch.

Den akku werde ich sicher nicht öffnen, ich warte auf eine Info von NMD24. Ist das Akku Problem denn schon öffters aufgefallen? Ist das ein Serienfehler? Eigentlich dürften ja auch überlastete BMS nicht durchbrennen. Wenn allerdings alles schön vergossen ist mangelt es sicher auch an kühlung der mosfets.

gdv-it hat geschrieben: So 10. Apr 2022, 23:08 Ich hatte mich auch gewundert warum ich mit meinem Steckdosen Messgerät beim Laden nur 350W gemessen habe obwohl ein 10A Lader ja eigentl. Locker mit 800W Laden müsste.

Hallo,
auch bei einem korrekt funktionierenden Akku kann so ein Wert des Ladegerätes beobachtet werden. Aber erst dann, wenn sich der Akku der Vollladung nähert und das Ladegerät den Ladestrom auf kleinere Werte herunterregelt. Am Ende des Ladevorgangs wird dann ggf. mit weniger als einem Ampere geladen.

Hier ist aber ja definitiv ein Defekt im Akku, wo offenbar auch die Qualität streut.
Wenn die maximale Dauerstrombelastbarkeit des eingesetzten BMS (aus kostengründen) nah beim tatsächlichen Stromfluss liegt und
man hat Bauteile einer schlechten Charge erwischt, ist nichts zu machen.
Aber immer noch besser jetzt in der Garantiezeit, als dann später.
Viele Grüße
Didi

Kurze Rückmeldung mit ein paar Fotos.

Das ist echt der absolute Schrotthaufen, es ist das BMS (Spannungsabfall nicht auf Akku-Seite sondern hinter dem BMS), ich hab sowas noch nie gesehen.
Heute nur ein paar Bilder, später mehr Infos.
WARNUNG an alle Odin Besitzer, lasst die Karre nicht im regen stehen !

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