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Ich habe ein Problem mit dem Elektrodreirad Cargo-Volt von Volta-Motors. Es fährt nicht mehr.
Akkus sind voll.
Das Ding gehört meinem Nachbarn, aber jetzt stehts bei mir zur Reparatur.
Als es das erste Mal stehen blieb hab ichs einfach ans Ladegerät gehängt (obwohl es geladen war), dann fuhr es wieder. 2 Tage später blieb es schon wieder stehen. Es war dann kalt und ich habs nach ein paar Tagen Standzeit (da ich keine Zeit hatte, mich drum zu kümmern) zur Erhaltungsladung wieder ans Ladegerät gehängt. Dann fuhr es wieder.
Auf die Frage meines Nachbarn ein paar Tage später, ob das Ding fährt, sagte ich "Ja, aber ich weiß nicht, warum". Er hats trotzdem mitgenommen; das ging ca 300m gut, dann stands wieder.
Jetzt muß ich mich wirklich ultimativ drum kümmern.
Deshalb hier mal meine Fragen:

Gibts irgendwo einen Schaltplan zum Herunterladen?

Auf dem Controller ist kein Schriftzeichen zu erkennen, nicht mal ein chinesisches. Hat jemand eine Idee, wo man an Infos über den Controller kommen kann?

Ich hab jetzt schon mal die Pritsche runtergebaut, dass ich besser an die Elektrik rankomme, und das Auto hinten aufgebockt, dass die Hinterräder in der Luft frei drehen können.
Morgen will ich dann mit dem Multimeter die ganzen Kabelwege entlang gehen und sehen, ob ich daraus schlauer werde. Falls ich rausbekomme, in welchem Bereich die Steuerspannujng liegt, die vom Fahrpedal geliefert werden soll, will ich versuchen, mit einem Labornetzgerät da mal eine geeignete Spannung drauf zu geben und schauen, was passiert.

Seh ich das richtig, dass das Fahrzeug keine el. Masse hat (wie sonst im Automobilbau üblich)?

Vielleicht kann mir hier aus dem Forum ein paar heiße Tips geben, das wäre echt super.

Vielen Dank schon mal im Voraus und hoffnungsvolle Grüße aus dem Schwabenland
Rudi

Rudipap hat geschrieben: Fr 16. Jan 2026, 20:24 Akkus sind voll.
Das Ding gehört meinem Nachbarn, aber jetzt stehts bei mir zur Reparatur.

Erstmal nett das du dich dem angenommen hast, aber du redest von Akkus also wahrscheinlich noch Blei Akkus? Die sind wahrscheinlich einfach fertig weswegen das Gefährt nach 300m schon schlapp macht. Spannung bricht zusammen und er schaltet aus Schutz ab.
Alternativ Sicherungsautomat überprüfen ob die Kabel da alle OK sind.

Rudipap hat geschrieben: Fr 16. Jan 2026, 20:24 Seh ich das richtig, dass das Fahrzeug keine el. Masse hat (wie sonst im Automobilbau üblich)?

Ist richtig, jedenfalls keines was mir bekannt ist (Bei den ERollern oder EMotorrad), hat noch eine Masse an der Karosserie.

Hallo Rudi und willkommen im Forum (als aktiver thread-Ersteller),

zu 99,99% ist da ein Standard-China-BLDC-Motorcontroller drin, über den die wichtigste Information durch einen Blick in den Akku-Kasten aufgeklärt werden kann. Wenn der Akku aus einer Kette von lediglich 5 Stück 12 Volt-Blei-Batterie-Blöcken gebildet wird, wäre es ein Controller für ein 60 Volt-System. Sind es dagegen 6 Stück, wäre es ein 72 Volt-System.
Nach den Web-Treffern zum Fahrzeug gehe ich jetzt von einem 72 Volt-System aus mit 3.000 Watt-Motor. Also im Original 6 mal ein Blei-Block 12 V 58Ah.
Der Betriebsbereich des Motor-Controllers geht dann von 63 Volt bis 87 (90) Volt.
Sobald die Controller-Eingangsspannung (insbesondere die Spannung bei hoher Stromlast z. B. einem Anstieg) 63 Volt unterschreitet, schaltet der (für 72 Volt Blei eingestellte) Motorcontroller die Motorfunktion ab, weil das die Spannung ist, bei der 6 Akkus im Gleichlauf den 10,5-Volt Spannungspunkt erreichen, unter den Blei-Gel-Akkus nicht entladen werden dürfen (bei 5 Akkublöcken 60 Volt liegt der Abschaltpunkt entsprechend bei 52,5 Volt).
Falls das der Grund für das Abschalten nach nur 300 m ist, wäre vermutlich mindestens einer der Blei-Blöcke defekt/verschlissen.
Der Punkt der Abschaltung ist ja eigentlich der Akku-Leer-Punkt und da sollten es doch eine größere Kimometerzahl sein, die das Fahrzeug schafft
Korodierte Batterie-Pol-Verschraubungen können aber natürlich auch ein paar Volt an effektiver Spannung rauben. Das könnte man auch noch prüfen.
Die Messung der Einzelspannungen der Bleiblöcke nach der Aufladung (soll >13,5 Volt) und direkt nach der Motor-Abschaltung identifiziert dann den schwächsten Akku-Block. Oft sind aber in so einer Situation bereits alle defekt, weil ein defekter Block zur Überladung der anderen führen und damit nach und nach auch deren Tod bewirken kann.
Auch Betätigungsschalter an den Bremsen lösen mit "Bremslicht AN" ebenso den Motor-Aus-Befehl im Controller aus. Es scheint aber kein defekter Schalter zu sein, da sich das Problem durch Laden lösen lässt.

PS: der Gas-Signal-Regelbereich ist knapp 1 Volt bis hinauf auf 3,5 /4,5 Volt.
Und in einem Fahrzeug mit 72Volt-System würde ein Kurzschluss durch ein am Rahmen aufgeriebenes Plus-Kabel zu einer Lichtbogenschweißflamme führen, die den Rahmen ggf. beschädigen könnte, falls das Rahmenmetall (so wie üblich bei 12 Volt) auf Potential Batterie-MINUS liegen würde (und dies Alles in der Zeit bis die hochstromfähige Schutzschalter-Sicherung schließlich bei >100 Ampere anspricht).

Viele Grüße
Didi

Vielen Dank für eure Rückmeldungen. Hat mir sehr geholfen. Die Infos, die ich nicht benötigt habe habe ich mir gleich mal rausgeschrieben für evtl. künftige Probleme.

Zunächst mal für den eiligen Leser:
Der Kontaktschalter (Wegfahrsperre, wenn der Ladestecker gesteckt ist) in der Ladebuchse war der Übeltäter. Den hab ich außer Betrieb gesetzt (Stecker gezogen) und jetzt läuft die Karre wieder. Damit haben wir auch den Zusammenhang zum Laden, es waren also nicht die schwächelnden Akkus, sondern lediglich der Vorgang des Einsteckens und Aussteckens des Ladesteckers, der, je nach Laune, die Fahrfunktion freigegeben hat oder auch nicht.
Bei der nächsten Unebenheit hat der Schalter dann seine Meinung geändert und das Fuhrwerk blieb stehen.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um die 72V-Version mit dem 2kW-Motor (25km/h, Führerscheinfrei):
https://volta-motors.de/saige-cargo-vol ... d-25-km-h/

An den Akkus konnte es nicht gelegen haben, denn das Fuhrwerk ist erst ein halbes Jahr alt, hat also noch Garantie. Aber der Versuch, das Problem mit Volta-Motors zu lösen, hat sich als nicht zielführend erwiesen.

Zunächst Akkus im Stillstand getestet (von Minus nach Plus): 13,28V, 13,28V, 13,27V, 13,26V, 13,27V, 13,27V. Die Pole sind mit Heißkleber abgedeckt und sehen, soweit sichtbar, noch sehr gut aus. Alle Verbraucher an hat keinen signifikanten Einbruch ergeben. Also Akkus ok.

Im Zündschalter ist ein Wackelkontakt (nicht an den Kabelverbindungen, sondern im Zündschalter drin), das war aber nicht das Problem.

Hab dann mal hinten im Controllerkasten angefangen und den Kabelknoten entwirrt. Von der rechten Seite des Controllers gehen 5 Kabel ab; schwarz, blau, gelb, grün, rot. Schwarz und rot sind Plus und Minus der Akkus, blau, gelb, grün sind die Motorwicklungen. Gleich mal getestet: Alle drei Wicklungen hatten 0,6Ohm und keinen Durchgang zur Masse; schien mir plausibel, also Motorwicklungen ok.

An schwarz hängen noch zwei dünnere schwarze Kabel, an rot noch ein weiteres rotes und ein gelbes. die alle nach vorne gehen. Im gelben Kabel hängt eine Inlinesicherung, die war auch ok.

Dann Controller linke Seite:

-> Da gibts einen weißen 6-er Stecker (5 belegt), schwarz, blau, grün, gelb, rot. Das sind die Signalleitungen zum Motor (Motorposition). Gleich getestet. Auf schwarz (-) und rot (+) mal vorsichtig 2,5V drauf gegeben (ich weiß nicht, wieviel die vertragen, aber bei 2,5V geht vermutlich nichts kaputt), die Hinterräder gedreht und die einzelnen Sensoren mit Voltmeter gegen schwarz beobachtet. Es war eine schwache Reaktion zu sehen (im mV-Bereich), also vermutlich ok.
Dabei fiel mir auf, dass das Differential ziemlich viel Spiel hat (ca. 20°).

-> Dann gibts da noch einen Satz Blindleitungen, die nicht weiterführen: 2 blau/weiße zusammengesteckt, 2 rosa mit Steckern, aber nicht zusammengesteckt, und einen roten Stecker (schwarz, rot, gelb, violett/weiß), an dem nichts hängt.

-> ein oranges Kabel in weißem 3-er Stecker (1 belegt) führt weiter in weiß nach vorne.

-> ein weißer 9-er Stecker (8 belegt) führt weiter zur Fahrerkabine. Da Farbwechsel hier Liste:
Controller - Kabine
rot - rosa
schwarz/weiß - braun
rot - rot/weiß
schwarz - weiß/schwarz
grün - grün/weiß
rosa - orange
amber - grau
lila - lila

-> Außerdem liegt da noch eine gesteckte rote 9-er Stecker-Kupplung-Kombi (7 belegt) rum, kommt von der Kabine, geht zum Rücklicht.

Also Motor, Controllerkasten, Akkus, schien mir alles ok. Weiter gehts nach vorne.

Das nächste elektrische Bauteil ist die Ladebuchse. in der befindet sich ein Kontaktschalter, der aktiviert wird, wenn das Ladekabel eingesteckt wird. Also: zugehörigen Stecker ab, Ohmmeter ran und Schalter geprüft. Erwartungshaltung: Schalter aktiviert -> Durchgang, Schalter nicht aktiviert, kein Durchgang.
Ergebnis: Beim Durchgangstest konnte kein Zusammenhang zur Schalterposition festgestellt werden. Also alle geöffneten Kontakte (außer dem Kontaktschalter) wieder hergestellt, Fahrstromsicherung rein und siehe da, die Hinterräder reagieren reproduzierbar auf das Fahrpedal. Offene Steckerkontakte des Kontaktschalters wasserhemmend verschlossen und Fahrzeug mit entsprechender Belehrung zurück zum Nachbarn.

Ich hab das jetzt alles so reingeschrieben, vlt. hilfts dem ein oder anderen Mitleser mal in ähnlicher Situation. Es ist ja nicht einfach, an technische Infos über dieses Fahrzeug zu kommen.

Zum Schluß noch ein paar Fragen:

-> Gehe ich richtig in der Annahme, dass das Minus des Akkupacks das gemeinsame Minuspotential der gesamten Elektrik ist?
-> Ich hab 2 Sicherungen gefunden, einmal die Fahrstromsicherung unter der Sitzbank und einmal die Inlinesicherung des gelben Kabels auf Plus im Controllerkasten. Gibts da keine weiteren Sicherungen?
-> weiß jemand, welche Funktion die beiden rosanen Kabel haben die aus dem Controller rauskommen und nicht zusammengesteckt sind?
-> Unter dem Mittelholmen des Rahmens auf Höhe des vorderen Endes des Akkukastens hängt auch noch eine offene Steckverbindung rum (siehe Bild). Weiß jemand, was es damit auf sich hat?

elektrisierte Grüße
Rudi

Dank an Rudi für die vielen Tips

>> Unter dem Mittelholmen des Rahmens auf Höhe des vorderen Endes des Akkukastens hängt auch noch eine offene Steckverbindung rum (siehe Bild).
>> Weiß jemand, was es damit auf sich hat?

Eine Vermutung: Der Rückfahr-Pieps. Der ist so laut und nervig und daher oft das erste was abgesteckt wird.

Hallo Rudi,

Deine Akkuwerte sehen gut aus.
Da Du Dich ja intensiv mit der Verkabelung im Fahrzeug beschäftigt hast, hier noch ein paar Erläuterungen, welche Kabel bei solchen Fahrzeugen Standard sind (es gibt je nach Fahrzeug natürlich noch weitere):
Du bist ja zum Motor-Controller vorgedrungen und von da zum Motor laufen die drei dicken Phasen-Kabel (gelb, grün, blau), die Du ja korrekt identifiziert hast. Der weitere Strang ist das Motor-Hall-Kabel (5 Adern oder auch 6 falls mit Temperatursensor), dass Du ja zutreffend mit "Motorposition" benannt hast. Das liefert die Umschalt-Impulse der drei Hall-Schalter im Motor je nach Winkelposition des Rotors zur drehsyncronen Ansteuerung des Motor-Controllers. Da liegt die Speisespannung um 5 Volt zwischen Rot und Schwarz und die Hallschalter springen zwischen 1,x Volt und 4,x Volt hin und her, wenn ihnen die Rotor-Magnetpole nahe kommen oder auch nicht.
Mehr Kabel gehen in der Regel nicht zum Motor.

Kabel die vom Fahrzeug in den Motor-Controller gehen:

-dick Rot -> Batterie-Plus Fahrstrom (in dem Strang ist oft eine Schutzschalter-Sicherung)

-dick Schwarz (manchmal auch Grün) - Batterie-Minus (Du siehst das vollkommen richtig, dass Potential-Minus für alle Stromkreise genutz wird).

- die Ignition/E-Lock-Leitung mit Batterie-Plus wenn Zündung an (also z. B. eine Leitung vom Zündschloss, evtl. Gelb)

- die High-Brake-Leitung, die das Abschalten der Motor-Funktion auslöst, wenn dort 12 Volt (z. B. Spannung des Bremslichtes) anliegen.
- alternativ evtl. auch die Low-Brake Leitung mit um die 3 Volt, die geschaltet/ kontaktiert mit Potential Minus ebenfalls Motor-Aus bewirkt (unabhängig vom Leuchten des Bremslichtes). Über einen der Brake-Kabel wird auch der Ladesteckdosen-Schalter einwirken.

- die drei Kabeladern vom Hall-Gas-griff/Gas-Pedal mit Versorgungsspannung 5 Volt auf Rot und Schwarz und der Signalleitung 1-4 Volt (zurück vom Geber)

- ein Kabel (z.B. auch weiß) für Geschwindigkeit und Weg geht oft zum Tacho-Display (das beim Blei-Akku auch Batterie-Plus für die Volt-Anzeige bekommt).

- Mit Kabeln zum Stecken und Trennen werden Funktionen des Controllers geschaltet (in der Regel ist eins davon auf 3 Volt und das Andere ist Potential Minus/GND). Mit Reihenfolge-Codes können da ggf. Umschaltungen auch fest programmiert werden, wenn bekannt ist wie.
- Funktionen, die nicht gebraucht werden, hängen natürlich als freie Kabel herum, wenn der Controller für verschiedene Fahrzeuge gebaut wird.

- ein Umschalt-Kabel-Paar dient der Vorwärts / Rückwärts Umschaltung.

Beim geschalteten Plus-Kabel "Zündung AN" geht auch ein Abzweig zum DC/DC-Konverter (oft mit Schmelzsicherung), wo dann die Plus 12 Volt in die Licht/Lüftung/Radio-Stromkreise gehen.

Viele Grüße
Didi

>> Eine Vermutung: Der Rückfahr-Pieps. Der ist so laut und nervig und daher oft das erste was abgesteckt wird.
Der ist es nicht, der hängt (genauer gesagt "hing") an einem Stecker im Controllerkasten. Aber ich werds rausfinden, zumindest wohin die Kabel führen, denn die Karre steht schon wieder bei mir auf dem Hof. Nachdem sie eine Arbeitswoche hinter sich hat leidet sie schon wieder an Lustverlust

Vielen Dank an Didi für deine Erläuterungen; das hilft mir sehr weiter und ich muß nicht soviel mutmaßen.

Bei der Suche im Forum nach dem Stichwort "Ölwechsel" bin ich übrigends auf diesen Trööt gestoßen:
viewtopic.php?t=37482&start=100
Dort gibts auf Seite 11 einen Schaltplan; das könnt wohl sowas ähnliches sein, wie bei mir verbaut ist.

Ich werd dann wieder berichten, was ich festgestellt habe.

LG
Rudi

Hier mal ein Zwischenbericht über den aktuellen Stand.
Für den eiligen Leser:
Bzgl. der Funktion des weißen Pilotkontaktschalters in der Ladebuchse muß ich mich korrigieren:
Er dient nicht als Wegfahrsperre (man kann mit eingestecktem Ladegerät trotzdem wegfahren, auch während des Ladevorgangs), sondern er schaltet die Kontaktpins in der Ladebuchse frei, die ansonsten spannungslos sind.
Am weißen Kleinspannungsstecker, von der Ladebuchse zum Controller, liegt bei eingeschalteter Zündung eine Spannung von 4,77V an. Zündung aus → 0V. Wozu, weiß ich noch nicht.
Bisherige Fehlersuche erfolglos; neue Arbeitshypothese: Problem hängt mit der Luftfeuchtigkeit zusammen. Deshalb Controller und den ganzen zugehörigen Kabel-Stecker-Verhau in Plastikfolie verpackt und Spannungsüberwachung am Gaspedalpoti. Seitdem ist Ruhe, zumindest bis jetzt.

Nun im Einzelnen:
Das Fuhrwerk kam immer mal wieder pannemäßig zu mir auf den Hof, und wenn ich mich an die Fehlersuche machte, war dann der Fehler plötzlich ohne erkenntlichen Grund wieder weg.

Zunächst mal Ölwechsel wegen des ungesunden Fahrgeräuschs. 0,2 Liter komische Brühe raus, 0,2L 80W-90 rein. Geräusch immer noch da. 0,05 L nachgelehrt, Geräusch ist jetzt ein nicht unangenehmes singen, deutlich leiser.

Läuft nur einen Ruck vorwärts (ich vermute bis zum nächsten Hallsensor, 0,5A Akkustrom), aber rückwärts (1,5A, 9km/h). Bem.: Hinterachse aufgebockt.
Ladestecker rein-raus (ohne Netzstrom, o.g. weißer Stecker getrennt) läuft wieder vorwärts (6A, 45km/h). Am nächsten Tag wieder nicht, also nicht reproduzierbar.
Hier noch eine Bemerkung zum Tacho: Ich glaube, der Tacho zeigt nur die Motordrehzahl, denn die max Geschwindigkeit wird immer mit 45km/h angezeigt, egal ob große oder kleine Getriebeübersetzung. Die 45km/h entsprechen in der großen Übersetzung ca 33km/h. Es ist auch keine Installation erkennbar, die z. B. Am Getriebeausgang mißt. Ich vermute mal, der Controller nimmt die Signale der Hallsensoren und schickt eine entsprechende Info an die Tachoanzeige.

Akkuspannungen gemessen (von Minus nach Plus):
Stillstand: 13,73V, 14,02V, 13,91V, 14,08V, 13,76V, 13,71V,
Zündung an, Gaspedal aktiviert (läuft aber nicht): 13,27V 13,26V 13,26V 13,27V, plötzlich läuft Motor los, keine Ahnung warum, 13,13V, 13,11V.

Also wieder ab auf die Straße. Ein paar Tage später wieder Stillstand. Hier kam dann der Verdacht auf, dass es mit dem Wetter zusammenhängt. Mit Fön ein wenig Wellness für Controller und Motor, → Karre läuft. Also Controller in Folie eingepackt und ab auf die Straße. (Wohl wissend, dass ich bei hohen Temperaturen vorsichtig sein muß)
Ein paar Tage später wieder Stillstand. Jetzt Faxen dicke, also vorne nachschauen unterm Armaturenbrett, d. h. Armaturenbrett raus. Ich beschreibs mal hier genauer, vlt. Hilfts ja jemandem.

Armaturenbrettausbau beim Cargo-Volt mit Lenkrad:
Ich empfehle, die abgezogenen Kabel mit z. B. Malerkrepp geeignet zu bündeln und beschriften, dann muß man beim Zusammenbau nicht lange suchen. Außerdem frei hängende offene Kontakte abkleben. Die Bezeichnungen „vorne, hinten, rechts und links“ immer in Fahrtrichtung!

Leitungsschutzschalter (Hauptsicherung) unter der Sitzbank ausschalten

◦ Linke Seite:
• Spritzwasserbehälter raus (weißer 2er-Stecker, schwarz / grün-weiß)
• Schalter Spritzanlage: 4er Flachstecker, links belegt, li hi rot, li vo grün-weiß
• Schalter Heizlüfter: 2er Flachstecker hi rot, vo schwarz
• Fahrtrichtungsschalter: 6er Flachstecker, 3 rechts belegt, re hi orange, re Mi schwarz, re vo grau

◦ Rechte Seite:
• Zündschloss: weißer 2er-Stecker, Schlossseite grün, grau, Fahrzeugseite gelb, rosa.
• Radio: Energie weißer 2er-Stecker, beide Seiten schwarz, rot
Lautsprecher kleiner schwarzer 2er-Stecker, beidseitig blau.

◦ Lenkrad usw
• Hupenpolster (Lenkrad Mitte) runter, 2 Flachstecker rot ab
• Zentralschraube Lenksäule (SW19) ab
• Position Lenkrad ↔ Lenksäule markieren, Lenkrad ab (bisle wackeln, geht ziemlich stramm, weil Konus)
• Verkleidung Blinker- und Wischerhebel ab (2xPH2, 2xPH1)
• Kabelbinder am Querholm unter Zündschloss für Blinker – Wischerkabel ab.
• Pos. Hupkontakte markieren und mit 2 Kabeln ab (hi schwarz, vo grau, 2xPH1)
• Schaltereinheit (3xPH2) vom Halter ab und an Kabeln hängen lassen.
• Halter der Schaltereinheit ab (2xPH2 Klemmschrauben nur lösen)
• Schaltereinheit unter dem Blinkhebel ab (4xPH1, beim Zusammenbau auf die Position des Mitnehmers achten)
• Stecker am Wischerschalter undWarnlichschalter ab und Schaltereinheit weglegen.
• 5 Schrauben (PH1) vom Armaturenbrett ab.
• Armaturenbrett nach hinten ziehen und Kabelbaum der Blinker-/Wischereinheit durch die Lenksäulenöffnung nach unten durchfummeln.
• Armaturenbrett nach oben hinten über Lenksäule heben, Lüftungsschläuche ab, weißer 6er Stecker vom Kombiinstrument ab (links), kleiner oranger Stecker (4er) von der Rückfahrkamera (schwarzes Kabel, rechts) ab, Armaturenbrett weglegen.
(Zusammenbau abweichend von umgekehrter Reihenfolge Armaturenbrett zuletzt festschrauben; vorher alle Schalter und Stecker montieren und anschließen. Immer wieder Sichtkontrolle, dass Kabel sauber liegen und nicht eingeklemmt werden!

Wer soweit ist, wundert sich dann nicht mehr, dass das Gebläse so viel Lärm und so wenig Luftstrom produziert. Andere und besser verlegte Luftschläuche könnten Abhilfe schaffen. Hier ist individuelle Kreativität gefragt.

Am Kombiinstrument hängt noch eine schwarze Stecker-Kupplungskombi, die aber nicht gesteckt ist; außerdem ein weißes Kabel und ein weißer voll belegter 4er Stecker ohne Partner.

Hier noch kleine Farbenlehre, falls man sie später mal braucht:

• weißer 6er-Stecker Kombiinstrument
Instrumentenseite:
1.1 gelb, 1.2 schwarz, 1.3 grün
1.4 violett, 1.5 blau, 1.6 rot
Kabelbaum:
2.1 blau 2.2 violett 2.3 schwarz
2.4 grün 2.5 weiß 2.6 rosa

• weißer 3er-Stecker Gaspedal
Pedalseite:
1.1 rot, 1.2 schwarz 1.3 weiß
Kabelbaum:
2.1 rot/weiß 2.2 schwarz/weiß 2.3 grün/weiß
geht weiter zum 9er-Stecker beim Controller

Entnimmt man dem Armaturenbrett jetzt noch Zündschloss und Vor-Rück-Schalter und schließt diese wieder an (einfach am Kabel runterhängen lassen), so kann man damit schon fahren, nimmt man noch das Kombiinstrument dazu, hat man einen Zahlenwert für die Geschwindigkeit.

Am Gaspoti Widerstände gemessen:
schwarz<>rot: 1133Ohm, 1119Ohm je nach Messrichtung
schwarz<>weiß: 0,785MOhm ∞ je nach Messrichtung
rot<>weiß: 0,786MOhm ∞ je nach Messrichtung
Die Werte waren unabhängig von der Pedalstellung und ließen mich ratlos zurück. Ist wohl Elektronik am Werk.
Also Spannungen messen, Zündung an:
Leerlaufstellung:
schwarz+<>rot-: 4,39V
schwarz+<>weiß-: 0,82V
rot+<>weiß-: 3,56V
Vollgasstellung:
schwarz+<>rot-: 4,39V
schwarz+<>weiß-: 3,59V
rot+<>weiß-: 0,80V

Der Kabelbaum liegt so zwischen Lenkgetriebe und Warmluftgebläse, dass er bei extremem Lenkeinschlag vom Lenkgetriebe bewegt wird. Scheuerspuren waren nicht zu erkennen, wurde aber trotzdem so abgeändert, dass dass er keinen Kontakt mehr zum Lenkgetriebe hat.

Das Kabel zum Bremslichtschalter stand unter mechanischer Spannung; diese wurde beseitigt.

Um spontan feststellen zu können, ob das Gaspedal einen vernünftigen Fahrbefehl abgibt wurden zwei Voltmeter installiert, die permanent die Spannungen anzeigen:
Links zwischen Minus und Plus (also Versorgung), Rechts zwischen Minus und Mittelabgriff (also Steuersignal).

Seitdem fährt das Fuhrwerk wieder, und zwar ohne Panne. Welche Maßnahme nun tatsächlich zum Erfolg geführt hat und ob dieser Erfolg von Dauer ist, weiß ich nicht.

Ich möchte mich an dieser Stelle nochmals recht herzlich für die hilfreichen Tipps bedanken, die es mir sehr erleichtert haben, mich in die Technik hineinzudenken.

Elektrisierte Grüße
Rudi

Schöner Beitrag
Die Macken können vielseitig sein, es könnte auch ein Wackelkontakt gewesen sein. Bei dem Controller alternativ eine "kalte Lötstelle". Aber glücklicherweise hat das Fahrzeug auch jemand gekauft der keine 2 Linken Daumen hat.