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Beachcruiser hat geschrieben: bin eigentlich mehr mit offener Flamme das Löten gewöhnt

Achso, ein Grobmotoriker

Für den Hallsensor bist Du mit einem 30-50W - Lötkolben mehr als gut bedient, die dicken Kabel verlangen nach mehr oder einer ordentlichen Löststation. Ansonsten gibt es auch ein paar Lehrfilme bei youtube unter dem Begriff "löten", z.B. http://www.youtube.com/watch?v=I3K9Gmk_TQM für dünnere Kabel.

Ja wirklich spannend, lese hier auch gerne mit.
Nun bist du ebenfalls ein Geiheimagent "Null Null Nix".
Wir nennen dich dann bei Erfolg "James Blond" - mit der Lizenz zum Löten

Wenn alle Sticke reißen könnte man sogar den Motor mit entsprechendem sensorlosen Contoller betreiben
Die Radfahrer machen solche Geschichten bei defekten Motoren mit defekten "Heul"- Sensoren.
Das Gasgeben ginge dann per Knopfdruck und man müsste die Fahrweise daraufhin anpassen.
Ich fahre immer Vollgas und nutze die Bremsen zum Navigieren
Ohne Scherze: Es gibt tatsächlich 3-Stufen sensorlose Controller mit denen so eine Wiederbelebung möglich wäre - (ohne Öffen/Ausbau des Motors)
Aber du bist ja schon einen ganzen Schritt weiter und weiter so
Viel Erfolg, wäre echt toll wenn das Ding wieder mit Hall ans Rennen kommt

Und natürlich gibt es auch stufenlose sensorlose Controller, z.B. auch von Kelly.

Beachcruiser, das sollte was werden, so wie Du das angehst Aber Weichlöten würde ich Dir ebenfalls vorher an ähnlichen Übungsobjekten empfehlen. Zu viel Wärme würde z.B auch Deinen mühevoll neu eingesetzten Hallschalter zerstören. Man muss die richtige Balance aus Lötleistung und Heizdauer rauskriegen für die verschiedenen Leiterquerschnitte, am besten BEVOR es ernst wird am Motor.

Und an vernünftige Schrumpfschläuche denken Nix Isolierband o.ä. um die Käbelchen ...
(sonst wird der Motor wieder ein Schrumpfgermane)

Nach gut einer Woche Wartezeit bekam ich nun den Stator meines Radnabenmotors zurück - folgende Arbeiten wurden von einer Fachfirma durchgeführt:

- Anlöten von 3 Stromkabeln 6mm² mit temp.-beständiger Isolierung

- Anlöten der 5 Hallgeber-Kabel

- Umhüllen der Kabel mit Schutzschläuchen

- Durchführen der Kabel durch die Achse

- Verlöten der Ringkabelschuhe und der PIN-Anschlüsse

Kosten (angeblich nur Selbstkosten) 65 Euro.


Weiterhin habe ich folgende Arbeiten durchgeführt:

- Wuchten des "leeren" Hinterrades (10 Euro)

- Entfernen der Dichtungsreste am Rotor

- Abdichten der Kabeldurchführung von innen und von außen mit Spezialdichtstoff (verwendete ich bereits bei Ventildeckel am PKW - siehe Foto)

- Anbringen der Farbkodierung aller Kabel mit Isolierband (Wickelei hatte die Kabel nicht in den gewünschten Farben)

- Montieren des Läufers => machte "Schwups" wegen Magnet feldes!!

- Bestreichen des Lagerdeckels mit Spezialdichtstoff

- Lagerdeckel festziehen

- Rad einbauen, Kabelstrang hoch legen zum Klemmbrett

- Reserve-Controller ("Temp.-geschützt") eingebaut und angeschlossen

- Hauptschalter EIN und Zündschlüssel umgedreht


Ergebnis:

Rad dreht sich trotz Vollgas relativ langsam mit "rauhen" Geräuschen, Controller erwärmt sich etwas über Handwärme nach wenigen Sekunden, Rad steht bzw. zuckt etwas


Kontrolle des Motors:

- Messung zwischen den einzelnen Motorphasen => (Wechsel!)Spannung wird jeweils aufgebaut

- Messung der Hallgeber - wie zuvor beschrieben => alle Hallgeber sprechen gleichermaßen an

MPhuuhhh, welch ein Aufwand.

Also läuft trotzdem nicht wirklich?

Vielleicht die Kabel vertüttelt?????

Zu allererst die 3 Kabel nummerieren - wie sie jetzt aufgelegt sind - mit 1,2,3 oder auch u,v,w
Es gibt 6 Möglichkeiten die 3 dicken Kabel anzuschliessen:

1 2 3
1 3 2

2 1 3
2 3 1

3 1 2
3 2 1

Hoffe doch sehr, daß der Motor bei einer der Kombination laufen wird. Mit Halbgas testen reicht und immer nur für ein paar Sekunden. Viel Erfolg.

Wenn das mit den dicken Kabeln nicht funktioniert hat, die dicken Kabel wieder wie Anfangs anschliessen 1, 2, 3.
und das gleiche Spiel mit den Hallsensoren wiederholen - auch 6 Möglichkeiten!

Ob der Controller so schnell heiß werden darf: keine Ahnung. Ich gehe davon aus, dass das Hinterrad schön frei dreht? Wenn nicht, ist wieder ein Kurzer vorhanden, dann erstmal wieder die Phasen vom Klemmbrett rupfen und nochmals die Freigängigkeit prüfen.
Ansonsten schließe ich mich dem Vorschlag der Kabeltauschorgie an. Vielleicht nochmals anhand der Fotos überprüfen, ob da ein Fehler bei der Zuordnung der Phasen oder der Hallsensoren vorliegt.
Die Symptome sprechen jedenfalls für vertauschte Anschlüsse. Achtung: wenn manes ganz geschickt anstellt, fährt der Roller rückwärts.

Eigentlich kann ich nichts von allem glauben - aus folgenden Grund:

Die Wickelei hatte noch an den Wicklungsanfängen die Farben der orig. Kabel und ich machte ausdrücklich darauf aufmerksam, dass ich die Farben an den neuen Kabeln benötige. Diese wurden mir eindeutig beschriftet. Ich ergänzte lediglich zusätzlich optisch die Codierung per Farb-Isolierband.

Rot und Schwarz an den Sensorstecker hatte die Firma bereits richtig zugeordnet.
Die Kabel der Steuerleitungen wurden mit Widerstandsmessung (Durchgangsprüfung mit Messgerät) identifiziert und farbcodiert.



Letztlich kann mir oder der Firma auch ein Fehler unterlaufen sein, aber wenns dumm gelaufen ist, habe ich wahrscheinlich den Controller damit geschädigt, weil zuletzt lief das Rad nicht mehr, sondern wackelte nur.

Evtl. wurde an dem Controller zu viel vom Österreicher rumgemurkst?


P. S.: Das Hinterrad lässt sich mühelos per Hand drehen!