HILFE - mein Roller spinnt...

[Sulm01]

Hallo,
Ich habe auch das Problem, dass der Seat Mo sich beim Fahren komplett abschaltet, die Cockpitanzeige ist dann komplett aus. Die ersten beide Male war es im Hochsommer und es passierte immer beim Beschleunigen bei schon hoher Motor- und Controllertemperatur. Das Thermoelement des Controller zeigt bei mir übrigens immer eine 10-15°C zu hohe Temperatur an (im Vgl. zu Batterie und Motor, beim Start) und steigt dann beim Fahren weiter.
Diese beiden Male konnte man den Roller ca. 30min -1h später normal starten und damit nach Hause fahren.
Meine Lehre aus der Sache war dann, dass ich nur mehr mit dem CIty-Modus gefahren bin. Und Autobahnen meide, beim ersten Mal passierte das nämlich 500m nach der Autobahnauffahrt.

Das ist ca. 300km gut gegangen, bis der Roller dann einmal noch kalt nach ca. 1 km bergab aus ging. Und auch 3h später nicht mehr anging. Also wurde er abgeschleppt nach Hause. Erst am nächsten Tag ging er wieder an.
Nach dem Ausfall des Motors konnte man beide Schütze beim erneuten Schlüsseldrehen hören- das Cockpit blieb aber immer leer. Batterie rausziehen und zurückdrücken brachte nichts.

Heute habe ich dann das Zündschloß durch ein Gebrauchtes getauscht- ob es was bringt?? Km-Stand ist 4.500km. Anbei die Fotos des Zündschlosses- vergammelt, verbrannt oder feucht, auch beim Stecker- war da nichts. Ganz zerlegt habe ich es aber noch nicht.

Man kommt mit einem langen Kreuzschraubenzieher von unten beim Zündschloßstecker a die beiden Fixierschrauben. Bei der oberen sitzt der Schraubendreher schräg, aber es geht auf. Zusammenbau dann, indem man das Zündschloß oben mit der linken Hand in Position hält und dann mit der Rechten und jeweils einer aufgesteckten Schraube auf dem Schraubendreher sich nach oben tastet und dann zuschraubt. Der mechanische Teil mit dem Sitzbankseilzug kann eingebaut bleiben.

Hat jemand eine Lösung für die zu hohe Controllertemperatur- wo sitzt dieses Thermoelement genau? Dieser Fehler war in den ersten beiden Betriebsjahren nicht vorhanden.

Und: Warum leitet man eigentlich ein 3-adriges Kabel zum Zündschloss, das dann mit einem 2-adrigen dünnerem zusammengesteckt wird?

Gruß
Gerald

[Pfriemler]

Ich vermute hier mehrere Ursachen parallel.

[1] Das Thermoelement des Controller zeigt bei mir übrigens immer eine 10-15°C zu hohe Temperatur an (im Vgl. zu Batterie und Motor, beim Start)

Der Inverterfühler sitzt irgendwo tief im Gehäuse des Controllers. Keine Chance da einfach ranzukommen. Ich kenne die Grenztemperatur für den Inverter nicht, beim Motor wird bei etwas über 100 °C gedrosselt und kurze Zeit später abgeschaltet.

Meine Lehre aus der Sache war dann, dass ich nur mehr mit dem CIty-Modus gefahren bin. Und Autobahnen meide, beim ersten Mal passierte das nämlich 500m nach der Autobahnauffahrt.

ceterum censio: Seit ich den Maximalstrom auf 200 A begrenzt habe, komme ich ohne spürbare Einbußen in der Leistung sogar bis echte 100 km/h. Ich kann das nur empfehlen. CITY begrenzt auf 170 A, das schont Akku und Material auch wunderbar.

Nach dem Ausfall des Motors konnte man beide Schütze beim erneuten Schlüsseldrehen hören- das Cockpit blieb aber immer leer. Batterie rausziehen und zurückdrücken brachte nichts.

Bei Aktivierung durch den Zündschlüssel oder die App schaltet der Akku insgesamt drei Eingänge separat ein. Das erste hörbare Relais ist im Akku das Hochstromrelais, das zweite aus der Schwinge. VBatI versorgt den Controller, es würde kein zweites Mal klacken, wenn diese Versorgung nicht aktiviert würde. Wenn das Cockpit tot bleibt, gibt es ein Problem mit dem VBatE-Ausgang oder dem nachgeschalteten 48/12V-Wandler. Der Ausgang wird auch vom Akku bei Überlast abgeschaltet. Betreibst Du evtl. irgendwelche zusätzlichen Verbraucher am 12-V-Netz? Im wiederholten Fehlerfall könnte man mit einem Multimeter und offener OBD-Buchse ggf. checken, ob das Problem beim Akku oder beim Wandler liegt. Details spare ich mir hier aber.
VBatE und VBatI werden unhörbar (elektronisch) geschaltet.

Heute habe ich dann das Zündschloß durch ein Gebrauchtes getauscht- ob es was bringt?? Km-Stand ist 4.500km. Anbei die Fotos des Zündschlosses- vergammelt, verbrannt oder feucht, auch beim Stecker- war da nichts.

Die "sterben" nur durch Korrision oder Unterforderung. Es fließen nur wenige Milliampere, etwa soviel wie eine Anzeige-LED benötigt.

Und: Warum leitet man eigentlich ein 3-adriges Kabel zum Zündschloss, das dann mit einem 2-adrigen dünnerem zusammengesteckt wird?

Die Fahrzeugentwicklung geht manchmal seltsame Wege. Sich darüber Gedanken zu machen ist in der Regel vergeudete Lebenszeit

[Sulm01]

Vielen Dank für die Erklärungen.

Das Thermoelement lasse ich mal außen vor - wenn das Manual stimmt, schaltet das System erst bei 70°C ab und die hatte ich nie angezeigt (max. 55°C).

Ich habe /hatte nie weitere Verbraucher auf der 12 V Seite.
Nicht mal ein Handy zum Laden angesteckt.

Den 48V/12V Wandler wollte ich schon mal tauschen bzw. vorher mit einem Billig-Chinateil vergleichen, das ich schon zuhause habe.
Ist fast 100 EUR günstiger als das Originalersatzteil- wenn es denn gleichwertig/gleichverkabelt sein sollte.

Ich konnte aber das Trittbrett nach oben nicht abmachen und habe es dann bleiben lassen.

Wie kann man den Fehler VBatE vs. Wandler austesten an der OBD-Buchse?

Welchen Grund könnte es geben, dass bei den 3x, wo das passiert ist, 3 verschiedene “Ausheilungszeiten” vorkamen ? Es waren da 30 min/ 3h und 16h. Die längste WIederaktivierung passierte bei definitiv kaltem Zustand des Rollers (15°-25C bei Bat, Controller und Motor).
Alle 3 Vorfälle waren bei trockenem Wetter und auch die Fahrten davor waren trocken.


Gruß,

Gerald

[Pfriemler]

Über die Gründe der Selbstheilung kann ich nur spekulieren.
Bezüglich der messbaren Spannungen bitte mal den Sammelthread konsultieren, konkret: viewtopic.php?p=267822#p267822. Auf den maximal mittig liegenden Pins der OBD-Buchse findet man sozusagen das, was sonst bei einem Fahrzeug "Masse" ist. Mit einer hinreichend dünnen Spitze kann man in den Fensterchen in den Sicherungen kontaktieren und so Spannungen messen. Beim Einschalten des Rollers sollten alle Sicherungen Spannung führen, die in Fahrtrichtung linken (nach außen liegenden) 12 Volt, die inneren 42-58 Volt. Beim Laden bleibt die innere Sicherung (VBatI) spannungsfrei. Wenn VBatE Spannung hat, aber beide 12V nicht, dann hat der Wandler ein Problem.
Der Wandler sitzt im Akkufach, man kann ihn links sehen, wenn man den Akku entnimmt. Die Chinaböller sollten genauso funktionieren wie das Original.
Unter dem Trittbrett ist nichts von Belang in diesem Fall.

Nachtrag: es ist auch mal eine gute Idee, den Sitz der Flachstecker an den Sicherungshalterungen zu prüfen, am einfachsten vom Akkufach aus.
Und für Messungen muss man sowohl den Sicherungsdeckel abnehmen als auch die OBD-Buchsenabdeckung. Am Torx mit Mittelpin sind schon einige hier gescheitert. Notalternative: Minus der USB-Buchse. Hinweise im verlinkten Beitrag beachten!