HILFE - mein Roller spinnt...

[Sulm01]

Hallo,
Ich habe auch das Problem, dass der Seat Mo sich beim Fahren komplett abschaltet, die Cockpitanzeige ist dann komplett aus. Die ersten beide Male war es im Hochsommer und es passierte immer beim Beschleunigen bei schon hoher Motor- und Controllertemperatur. Das Thermoelement des Controller zeigt bei mir übrigens immer eine 10-15°C zu hohe Temperatur an (im Vgl. zu Batterie und Motor, beim Start) und steigt dann beim Fahren weiter.
Diese beiden Male konnte man den Roller ca. 30min -1h später normal starten und damit nach Hause fahren.
Meine Lehre aus der Sache war dann, dass ich nur mehr mit dem CIty-Modus gefahren bin. Und Autobahnen meide, beim ersten Mal passierte das nämlich 500m nach der Autobahnauffahrt.

Das ist ca. 300km gut gegangen, bis der Roller dann einmal noch kalt nach ca. 1 km bergab aus ging. Und auch 3h später nicht mehr anging. Also wurde er abgeschleppt nach Hause. Erst am nächsten Tag ging er wieder an.
Nach dem Ausfall des Motors konnte man beide Schütze beim erneuten Schlüsseldrehen hören- das Cockpit blieb aber immer leer. Batterie rausziehen und zurückdrücken brachte nichts.

Heute habe ich dann das Zündschloß durch ein Gebrauchtes getauscht- ob es was bringt?? Km-Stand ist 4.500km. Anbei die Fotos des Zündschlosses- vergammelt, verbrannt oder feucht, auch beim Stecker- war da nichts. Ganz zerlegt habe ich es aber noch nicht.

Man kommt mit einem langen Kreuzschraubenzieher von unten beim Zündschloßstecker a die beiden Fixierschrauben. Bei der oberen sitzt der Schraubendreher schräg, aber es geht auf. Zusammenbau dann, indem man das Zündschloß oben mit der linken Hand in Position hält und dann mit der Rechten und jeweils einer aufgesteckten Schraube auf dem Schraubendreher sich nach oben tastet und dann zuschraubt. Der mechanische Teil mit dem Sitzbankseilzug kann eingebaut bleiben.

Hat jemand eine Lösung für die zu hohe Controllertemperatur- wo sitzt dieses Thermoelement genau? Dieser Fehler war in den ersten beiden Betriebsjahren nicht vorhanden.

Und: Warum leitet man eigentlich ein 3-adriges Kabel zum Zündschloss, das dann mit einem 2-adrigen dünnerem zusammengesteckt wird?

Gruß
Gerald

[Pfriemler]

Ich vermute hier mehrere Ursachen parallel.

[1] Das Thermoelement des Controller zeigt bei mir übrigens immer eine 10-15°C zu hohe Temperatur an (im Vgl. zu Batterie und Motor, beim Start)

Der Inverterfühler sitzt irgendwo tief im Gehäuse des Controllers. Keine Chance da einfach ranzukommen. Ich kenne die Grenztemperatur für den Inverter nicht, beim Motor wird bei etwas über 100 °C gedrosselt und kurze Zeit später abgeschaltet.

Meine Lehre aus der Sache war dann, dass ich nur mehr mit dem CIty-Modus gefahren bin. Und Autobahnen meide, beim ersten Mal passierte das nämlich 500m nach der Autobahnauffahrt.

ceterum censio: Seit ich den Maximalstrom auf 200 A begrenzt habe, komme ich ohne spürbare Einbußen in der Leistung sogar bis echte 100 km/h. Ich kann das nur empfehlen. CITY begrenzt auf 170 A, das schont Akku und Material auch wunderbar.

Nach dem Ausfall des Motors konnte man beide Schütze beim erneuten Schlüsseldrehen hören- das Cockpit blieb aber immer leer. Batterie rausziehen und zurückdrücken brachte nichts.

Bei Aktivierung durch den Zündschlüssel oder die App schaltet der Akku insgesamt drei Eingänge separat ein. Das erste hörbare Relais ist im Akku das Hochstromrelais, das zweite aus der Schwinge. VBatI versorgt den Controller, es würde kein zweites Mal klacken, wenn diese Versorgung nicht aktiviert würde. Wenn das Cockpit tot bleibt, gibt es ein Problem mit dem VBatE-Ausgang oder dem nachgeschalteten 48/12V-Wandler. Der Ausgang wird auch vom Akku bei Überlast abgeschaltet. Betreibst Du evtl. irgendwelche zusätzlichen Verbraucher am 12-V-Netz? Im wiederholten Fehlerfall könnte man mit einem Multimeter und offener OBD-Buchse ggf. checken, ob das Problem beim Akku oder beim Wandler liegt. Details spare ich mir hier aber.
VBatE und VBatI werden unhörbar (elektronisch) geschaltet.

Heute habe ich dann das Zündschloß durch ein Gebrauchtes getauscht- ob es was bringt?? Km-Stand ist 4.500km. Anbei die Fotos des Zündschlosses- vergammelt, verbrannt oder feucht, auch beim Stecker- war da nichts.

Die "sterben" nur durch Korrision oder Unterforderung. Es fließen nur wenige Milliampere, etwa soviel wie eine Anzeige-LED benötigt.

Und: Warum leitet man eigentlich ein 3-adriges Kabel zum Zündschloss, das dann mit einem 2-adrigen dünnerem zusammengesteckt wird?

Die Fahrzeugentwicklung geht manchmal seltsame Wege. Sich darüber Gedanken zu machen ist in der Regel vergeudete Lebenszeit